Тренд сезона – на каяках по шхерам

«Видать тесновато в этом году на Черном море, раз турист повалил на холодную Ладогу», – глубокомысленно заметил наш инструктор. Приезжих на озере действительно много. И одиночек, и группами. Кажется, что их раза в три-четыре больше местного населения. Вроде бы ехали на поиски тишины и одиночества, а приехали к берегу с толпами народа. Даже расстроились сперва. Однако, видя, как лихо управляется с прибывающими персонал турбаз и прибрежных ресторанчиков, стали просто терпеливо ждать отплытия.

Ровно в полдень мы ушли на каяках по шхерам, прочь от сетей связи и других благ цивилизации, в объятия древних вод и камней. Кстати, несмотря на высокую популярность этого карельского заповедника в шхерах туристы словно растворяются и совершенно не мешают друг другу наслаждаться красотой природы и спокойствием.

Возможно, среди наших читателей, есть и те, кто никогда не слышал о ладожских шхерах. Поэтому в двух словах сообщаем.

Ладожские шхеры – это необыкновенной красоты архипелаг из небольших островов, ныне заповедные места северо-западного Приладожья, находится в непосредственной близости от карельского городка Лахденпохья. Несколько сотен скалистых островков, изрезанное каменистое побережье озера — настоящее природное богатство Карелии, которое одарит путешественника невообразимыми закатами и встретит лесами, полными ягод и грибов, и водами, изобилующими рыбой. На этой территории в 2017 году был образован национальный парк «Ладожские шхеры».

Кстати, по дороге в Лахденпохью находится удивительный Куркиёки

Остальное – сплошные эмоции, которые будет сложно понять тем, кто шхеры никогда не видел.

Вариантов познакомится с ними – множество. Можно просто доехать по лесной грунтовке от Лумиваары до берега Ладожского озера, встать на самом краешке и долго смотреть вдаль. Можно нанять моторку на одной из многочисленных турбаз или у местного жителя и прокатиться с ветерком, брызгами и бесконечными историями.

Также в прокат можно взять и каяки. Вот только передвигаться на них самостоятельно рекомендуем всё-таки опытным туристам. Ладога славится не только холодной водой, но и непредсказуемой погодой, сильными ветрами и высокими волнами. Хотя, конечно, это прямой путь к приключениям.

Однако, чтобы неспешно и безопасно насладиться видами с воды, лучше всего выходить в шхеры на каяках в составе группы с бывалым инструктором и сопровождением. Тогда ваши тяжелые рюкзаки домчит катер, и каяком будет легче управлять даже человеку с небольшим гребным опытом.

Мы поступили именно так. Поверьте, эмоций будет нисколько не меньше, и даже возникнет некий соревновательный задор между членами группы. А вот в случае переворота каяка, что случается нередко, вы будете полностью уверены, что помощь придет моментально.

Итак, мы ушли на каяках по шхерам. Впереди уже были видны островки, бесконечная гладь Ладоги и пять дней приключений.

Целью первого дня был лагерь на острове Паяринсаари, на картах его можно также найти под № 73. Это всего в семь километрах от материка.

Выходить из бухты было гораздо комфортнее, чем, скажем, в открытом море, где при отплытии приходится много маневрировать, но затем ты ложишься на курс и просто гребешь. Однако в шхерах другие нюансы – выйти в Ладогу проще, а вот маневрировать между каменными островками приходится потом.

Причем местами нужно даже продираться через узкие протоки с такими густыми зарослями камыша, что весло откладывают в сторону и работают руками.

На Паяринсаари мы прибыли точно по расписанию, причалили в уютной бухте и бросились купаться. Вода в таких бухточках всегда теплее, чем на открытых пространствах.

Чем поразил Паяринсаарви, как, впрочем, и остальные островки в составе архипелага, так это деревьями. Нет, пальмы и прочие экзоты вы там не встретите. Растут в шхерах самые обыкновенные, родные, высоченные сосны. Главное слово здесь – высоченные. Дело в том, что растут они практически на голых камнях.

Причем понять это можно, только если увидеть эту сосну упавшей. Огромное корневище, тонкий слой мхов, а под ним земли-то и нет. Только крепкий гранит без трещин и зазоров. Как такие высокие сосны умудряются здесь расти – для нас осталось загадкой природы.

Еще большее удивление вызывает тот факт, что здесь, на небольшом острове, когда-то была деревня. Ее жители занимались сельским хозяйством: возделывали поля, держали коров. Ухоженные сады из яблонь, слив и вишен украшали каждый дом. Некоторые семьи выращивали садовую землянику, которую очень любили приезжие туристы. На острове сохранились фундаменты хуторов, остатки каменоломни и военных укреплений.

На острове мы остались на два дня, удобно не снимать лагерь ежедневно. Вечером нас ждал вкусный плов, непередаваемо красивый карельский закат и гитарные переливы. Правда у костра не засиживались, в заповеднике с этим строго. Приготовил – потуши. Ради удовольствия здесь всю ночь костры не поддерживают.

Второй день порадовал нас 17-километровой радиалкой вокруг соседнего острова Орайтсаари. Хочется отметить, что интересное чувство возникает в узких ладожских шхерах. Будто вовсе мы не на озере находимся, а плывем по реке с гранитными берегами, которая петляет где-то среди сосновых боров.

И только желтые и белые кувшинки напоминали нам о том, что это все-таки озеро. На остров мы высадились ради вкусного обеда, а вот радиалка прошла довольно напряженно из-за сильного ветра. Но в ладожских ветрах есть одно большое преимущество – почти полное отсутствие комаров. Оба баллончика защитного спрея так и не были использованы.

На следующий день мы перебрались на довольно большой остров Кухка и «бросили якоря» в бухте заливчика Папинниеменлахти (даже не пытайтесь пробовать произносить это название, ни у кого не получается). Этот остров любят искатели мест силы. На Кухке находятся несколько крупных сейдов, которым поклонялись древние племена саамов.

Это огромные валуны, которые часто «парят» над землей. Все дело в том, что при сходе ледников и от выветривания такие валуны остаются на почти невидимых опорах из других мелких камней. Такими сейдами особенно знаменита загадочная карельская гора Воттоваара. Она, кстати, тоже считается местом силы.

Читайте также: Воттоваара: легенды, факты и достопримечательности загадочной карельской горы

Лагерь на острове был разбит не самым быстрым образом. Мы все также задавались вопросом о том, как же на граните и тонкой моховой подстилке растут высокие сосны, если палатку зацепить практически не за что. Однако, лагерь встал, тент на обеденной зоной был натянут, и мы отправились посмотреть на Ладожское озеро с высоты.

В четырех километрах от нашей стоянки находится одна из самых высоких точек в ладожских шхера. Может быть, именно это место называют «крыша Ладоги». Во всяком случае, каждый уважающий себя турист, который отдыхает на острове Кухка или просто мимо него проплывает, обязан на эту «крышу» подняться.

Виды впечатляющие, даже отличные фотографии передают ощущения весьма слабо. Прогулка получилась бодрой, силы придавала местная черничка, крупная, сладкая, обильная. Так и хочется сказать, что такой больше нигде нет. Но это неправда. Вечером над древними камнями и водами вновь звучала гитара.

На четвертый день нас ждала еще одна выматывающая радиалка, которая запуталась вокруг соседних островков с непроизносимыми названиями. На одном из них, кстати, тоже можно увидеть сейд, причем с воды. Интересен он тем, что практически квадратный.

Сложность этой радиалки заключалась в том, что в некоторых местах приходилось выходить на открытую воду, шел дождь и Ладога не скупилась на волны. Зато удалось увидеть ее «крышу» с другой стороны и понять, что высота-то весьма приличная.

В последний день усиленно гребли в направлении материка. И еще раз радовались сопровождавшему катеру со всем нашим скарбом. Последний рывок – настоящая проверка вымотанности или стойкости.

На самом деле, несмотря на 54 километра водной глади, рассеченной веслом и оставшейся позади, вся компания чувствовала бодрость и глубокое удовлетворение от пережитого в ладожских шхерах. Москвичи торопились на более ранний поезд, а мы дожидались «Ласточку» до Питера в уютном ресторанчике, где гранитная скала заменяет пол.

В Лахденпохье можно также найти «Город ангелов»

Автор – Семенова Ольга. Спасибо моему сыну – Семенову Юрию за классные фотографии из поездки.